"Motor Callet 2017", un Fórmula 1 a precio de utilitario

MOTOR CALLET 2017
Elaborador/Bodega: 4 Kilos Vinícola
Variedades: Callet, Mantonegro, Fogoneu
Grado alcohólico: 11 %
Precio orientativo: 11,50 €
Denominación de Origen: No tiene (Vino de Mesa)

Datos sobre la elaboración: La viña está  plantada en un terreno de arcilla profunda. En consonancia con ello, la fermentación  se lleva a cabo en vasijas de cerámica y una vez concluida ésta, hay una corta crianza de 3 meses en ánforas. Esta sensacion terrosa es claramente perceptible en la cata organoléptica.

Otras cuestiones. Merece la pena decir un par de cosas sobre la variedad principal de este vino, la uva Callet, que se cultiva mayoritariamente en el sudeste de la isla de Mallorca. Sus rasgos principales son los que se evidencian en este vino: variedad muy productiva que da vinos de baja acidez y de muy poco color. Sin embargo, no todo en la enologia y en la sumilleria es tan sencillo ni matemático, de forma que la bodega que elabora este vino lleva años experimentando en cómo influye en variedades como la callet el tipo de suelo dondd está plantada. 

Y es que, en suelos arcillosos, como el caso de este "Motor Callet", la frescura que este tipo de suelos transmite a la vid se traduce en mayor productividad y ello a su vez en vinos muy ligeros y de poca capa. En cambio, la bodega, que tiene tambien viñedos en zonas con un suelo de "call vermell", ha podido comprobar empíricamente que aquí la uva es más austera, y por tanto da vinos algo más corpulentos. El "call vermell" no es otra cosa que un suelo de arcilla roja con una alta concentracion de hierro y en el que se entremezcla un porcentaje importante de grava, que por otro lado es un suelo bastante gipico mediterráneo.

Nota de Cata

Fase visual. Color cereza muy pálido, con ribete de color rubí. Es un vino de capa muy baja, brillante, aunque ligeramente turbio.

Fase olfativa. Muy fragante y envolvente. Hay una parte claramente frutal en la que encontramos fruta roja de cierta madurez, acompañada de un toque de naranja - el conjunto me recuerda al caldo que queda en el plato cuando comemos unas fresas con zumo de naranja -.  La aireación nos trae un abanico de notas mas herbáceas, de bosque mediterráneo, como hinojo, tomillo, siempre con ese fondo frutal envolvente.

Boca. La boca es ligeramente chispeante, frutal, falta de estructura, pero muy agradable. Se pierde en boca esa sensación frutal, que existe, pero muy aturdida y tiene mayor protagonismo una parte herbácea muy agradable y un toque terroso. Es un vino, ligero, de trago largo,  que puede servir de copeo antes de empezar la comida o porqué no acompañar platos de pescado de sabor no demasiado intenso.

PUNTUACIÓN:  7,9/10

Conclusión y maridaje

Un vino sutil, delicado y muy buena opción especialmente para quienes no gustan de los vinos potentes, rugosos y estructurados. Un tinto fácil y diferente que como he dicho podemos tomar simplemente antes de comer, pero que también es una buena opción para acompañar pescados  blancos. En nuestro caso, precisamente lo acompañamos con un rodaballo al horno con patatas y verduras. Lamentablemente, había tanta hambre que no dió tiempo a hacer la foto de rigor...

Es recomendable tomarlo a temperatura de un blanco, algo fresquito.

"TRIO 2013"

Elaborador/Bodega: Domaine Berthet-Bondetx
Variedades: Trousseau (40%), Poulsard (40%) y Pinot noir (20%)
Grado alcohólico: 12,5%
Precio orientativo: 18 €
Denominación de Origen: AOC Chateau Chalon (JURA)

  

Nota de Cata

Ya lo he comentado en alguna que otra ocasión en este blog; mi gusto ha cambiado, diríamos que ha crecido. Antes gustaba de esos vinos corpulentos, cálidos, profundos...que no es que ahora no me gusten, sino que sólo los bebo en determinadas ocasiones, cuando el plato me lo pide.

Descubrí hace relativamente poco tiempo vinos como éste del que hoy hablo, de la zona del Jura (Francia, región de la Franche Comte), donde quizás los blancos sean los vinos más reputados. Recomiendo, para quien no los conozca, que se atreva a experimentar con los vinos tintos de esta región francesa porque son vinos muy fáciles de beber y en su mayoría elaborados sin más pretensión que esa, la de su disfrute en cualquier momento del día.

Este "Trio 2013" como la gran mayoría de vinos tintos de la región es un vino limpio, y en el que en copa apreciaremos su ligereza, que se pone de manifiesto en una capa muy baja. Esa baja coloración es precisamente una de las características principales de las variedades de uva con que se elaboran los vinos en esta Apelación.

La nariz empieza algo cerrada, pero ello es algo que suele suceder en vinos con poco contenido en sulfitos como es éste. Cuando tras una buena aireación en copa el vino se abre, nos muestra un buen contenido de fruta roja, sándalo y notas de hierba recién cortada. Es un perfil frutal, juvenil y fresco el que nos muestra la nariz.

La boca viene marcada por la ligereza del vino, lo cual no está reñido con cierta untuosidad en su evolución, y un final que nos recuerda una sensación frutal, fresa y balsámica. Quizás, de entre los vinos tintos del Jura que he podido probar éste anda algo corto de sapidez, y el recuerdo en boca que nos deja apenas se mantiene unos segundos.

Conclusión y maridaje. Su facilidad de trago, ligereza y delicadeza hacen de estos vinos aptos para un copeo previo a una comida, para un aperitivo con embutidos, o para platos de carne blanca como el pollo o el conejo.

Es además un tipo de vino muy apropiado para todos aquellos bebedores que prefieren un vino blanco a un tinto  porque no toleran la mayor corpulencia y tanicidad de los segundos.

 

"El Enemigo Cabernet Franc 2011", qué bueno que viniste!!

Elaborador/Bodega: Bodega Aleanna (http://www.enemigowines.com/index.html)
Variedades: Cabernet Franc (92%) y Malbec (8%)
Grado alcohólico: 13,9%
Precio orientativo: 20-25 €

Datos sobre la elaboración: El viñedo se sitúa en Gualtallary (provincia de Mendoza), a una altura de 1.470 m. La vendimia dura aproximadamente 5 semanas, ya que la uva se recoge por fases, escogiendo aquellas bayas que se encuentran en cada momento en su óptima fase de maduración.

 

Una vez hecha la recolección, el vino se mantiene durante 22 días con sus pieles y fermenta con levaduras indígenas durante 28 días. Posteriormente, pasará a barricas de roble francés (20% nuevas) donde permanecerá un total de 16 meses antes de su embotellado.

Otras cuestiones: El viñedo en altura es una de las soluciones que se ofrecen al cambio climático que tenemos ya encima y que sufrimos a diario en nuestras carnes. Argentina puede presumir de tener mucha viña en alturas superiores a los 1.000 m, lo que no es tan común. Esa altura confiere al vino frescura y acidez que dotará al vino de longevidad, pero también lo hará más fácil de beber.
  

Nota de Cata
 

Probé este vino a primeros de noviembre pasado después de hacerme con una botella del mismo en una visita a una distribuidora de Badalona que se dedica de forma especial a los vinos argentinos. Hago este apunte porque a mi este "Enemigo" me pareció todo un vinazo y, seguramente, es muy complicado encontrarlo en tienda ya que parece ser que se destina mayoritariamente a la restauración, especialmente en restaurantes argentinos.

Visualmente es un vino de capa media alta, color cereza picota aunque no demasiado profundo, limpio y brillante.

La nariz es perfumada, de gran intensidad y sumamente agradable. Cada vez que levantamos la copa es como si tuviésemos entre manos un ramito de violetas y pensamientos. El abanico aromático se completa con notas de frutillas rojas de bosque (grosellas, fresa silvestre y mora de zarza).

La aireación y el reposo en copa incrementan esa sutileza aromática, a la que además se añade una nota muy delicada de madera nueva, limpia y franca, que aporta además esos aromas terciarios mentolados y balsámicos que confieren algo de frescura a esa magnífica nariz.

La boca recibe a un vino muy untuoso, pleno, sobrado de fuerza. Este Enemigo es un vino corpulento, con un tanino medio plus bien biselado, que hace que pese a lo dicho no se haga pesado. Su calidez despunta ligeramente, aunque este "pero" no debe empañar lo grande que es este vino, y que se nos muestra al acabar el trago. Es entonces cuando comprobamos que es un vino tremendamente sabroso, que deja anestesiadas nuestras papilas gustativas un largo tiempo con esos agradables recuerdos de fruta negra, especias de grano y un toque mineral  final.

En mi opinión combina a la perfección elegancia y delicadeza por un lado, con la potencia de su estructura en boca. Eso es algo que sólo los grandes vinos tienen y que únicamente la mano de un gran elaborador puede conseguir.

Conclusión y maridaje. Por todos es conocido la maestría de los argentinos en hacer los famosos asados, donde grupos de amigos y familiares se reúnen para dar cuenta de esas magníficas carnes que allí tienen. Obviamente, en estos eventos lo que más apetece tomar es sin duda una copa de buen vino, y nada mejor que un buen vino argentino para acompañar estas carnes.

Lo bueno de este "Enemigo Cabernet Franc" es que combina a la perfección estructura y potencia, con equilibrio en boca y sutileza aromática. Concluyo: me parece uno de los mejores vinos argentinos que he probado, y con un precio más que contenido.

 

"Clos Lentiscus Rosé Brut Nature", burbujas del Garraf

Elaborador/Bodega: Finca Aviñó, SL - Can Ramon Viticultors del Montgrós
Variedades: Syrah
Grado alcohólico: 12%
Precio orientativo: 11,70 €
Denominación de Origen: DO Penedès

Datos sobre la elaboración: La bodega trabaja en ecológico y siguiendo en sus labores de campo las técnicas de la biodinámica.

Estamos ante un vino espumoso - no Cava - ya que, pese a que la bodega está ubicada en la zona emblemática del Cava, este se elabora a partir de una variedad no autorizada para el Cava, como es la Syrah.

La uva fermenta en depósitos de inox, para pasar después un tiempo muy breve en barrica (no se indica cuánto). Seguidamente se embotella, y pasa 20 meses en contacto con las levaduras haciendo una segunda fermentación (método tradicional o champenoise), lo que lo califica como un espumoso Reserva si seguimos las indicaciones de la DO Cava.  Una vez degollado, no se añade azúcar y el licor de expedición que se incorpora para rellenar la botella es simplemente el mismo vino base.

  

Nota de Cata

 

Una de las grandes tipologías de vinos pendientes de hacer su entrada en Homoviníferus, era la categoría de los vinos espumosos. Es por ese motivo que este fin de semana decidí que debía solucionar ese pequeño lapsus, y dado mi carácter no he optado ni por un Cava, ni por un Champagne, ni por un Franciacorta...se trata nada más y nada menos que de un espumoso del Penedés, un rosado, de método tradicional, eso sí.

 

En casa una de las variedades "fetiche" es la Syrah..así que cuando vi este espumoso no dudé que era el elegido para abrir fuego....

 

Los espumosos rosados creo que han pasado por una pequeña travesía del desierto de la que hace poco tiempo parece que están saliendo.Hoy día hay una concepción general que entiende los rosados como espumosos frescos, fáciles de beber y frutales. Bajo ese prisma, este Clos Lentiscus Rosado no es un espumoso al uso puesto que tiene un carácter eminentemente vínico, y eso lo hace sumamente complejo, estructurado, y sobre todo muy gastronómico.

 

Visualmente es de un color rubí intenso, forma rosario y corona. La burbuja es pequeña pero de evolución rápida.

 

En nariz es algo parco, al menos inicialmente. Hay confitura de fruta negra (ciruela, mora) y también algo de hierba de monte mediterráneo. Con el tiempo hay también una nota muy presente de bota vieja envinada.

 

La boca es muy sabrosa, s percibe mucha intensidad de sabor, un amargor final muy marcado y algo de sequedad. Se echa en falta quizás algo de cremosidad en la espuma, pese a la relativamente larga crianza en botella, falta esa sutileza en la espuma. Su punto fuerte, no obstante, es la intensidad de sabor y el postgusto largo que nos deja tras la ingesta.

 

 

Conclusión y maridaje. No es fácil establecer un maridaje con este espumoso. Si la mayoría de rosados vienen bien una simple copa de bienvenida, o acompañando arroces o fideuás, este Clos Lentiscus tiene algo más de carácter, y pasa por encima de esos platos. Para mi el maridaje ideal estaría con las carnes, muy especialmente con  las carnes blancas (pollo y conejo).

 

Tiene una RCP más que notable, y sobre todo un aspecto que yo valoro sobremanera, como es la originalidad. En mi opinión, en este apartado, le concedería un notable alto.

 

 

"MAR 2014", un pedacito de la Costa Brava

Elaborador/Bodega: Bodega Mas Oller (http://www.masoller.es/)
Variedades: Picapoll y Malvasía
Grado alcohólico: 13,5%
Precio orientativo: 9,30 €
Denominación de Origen: DO Empordà

Datos sobre la elaboración: El vino es una mezcla de la variedad Picapoll (80%), y Malvasía de Sitges (el 20% restante), ambas procedentes de una viña de más de 14 años de edad que se encuentran prácticamente al nivel del mar.

Como es común en los vinos blancos, para preservar esa parte más aromática de la uva, se lleva a cabo una maceración en frío. El mosto fermenta en inoxidable y posteriormente el vino es embotellado.
 

Otras cuestiones: La bodega está ubicada en el municipio de Torrent; cuenta aproximadamente con unas 16 Ha - 4 de ellas de muy reciente plantación -. Es propiedad de la familia Esteva, que también cuenta con la titularidad del Celler Can Ràfols dels Caus, en la zona del Penedés. Fue precisamente Carlos Esteva quien hacia el año 2000 recuperó la finca, apareciendo en el mercado los primeros vinos de la bodega en la añada 2008.
 

  Nota de Cata

 

 

Tenía pendiente de publicación la cata de este vino, que había ya probado antes en alguna de mis visitas a l'Empordà, una comarca fascinante donde se tienen muchas opciones, a cuál mejor, tanto en lo culinario, como en lo enológico, como en lo que se refiere simplemente al ocio.

A diferencia de mis otras notas de cata, esta es una cata más en la línea de la escuela moderna (Outlook Wine), donde se busca la definición del vino haciendo referencia a grandes conceptos. Quizás a algunos no os parezca que la nota de cata está en esa línea, pero esa ha sido mi intención, aunque es inevitable que salga a relucir una pequeña distinción de lo que uno es, en mi caso, un tanto clásico, en este sentido.

A la vista tenemos un vino, muy limpio, de gran brillo, color amarillo pajizo ligero, y con reflejos acerados.

En nariz es fragante, intenso y agradable. Fruta tropical, corteza de limón, notas balsámicas y un toque de pimienta blanca. Una nota de tiza aparece con posterioridad.

Boca untuosa, acidez eléctrica, postgusto mineral, salino y muy largo en postgusto. Poca estructura en su paso por boca, pero la frescura y  sapidez compensan esa cierta ligereza.


Conclusión y maridaje. Es este un blanco con un marcado carácter marino, en él se puede percibir la salinidad de la costa Brava, y la frescura que nos proporciona la Tramontana que frecuentemente sopla en las tierras de l'Empordà.

Destaca su frescura, su buena entrada - sin darnos cuenta nos habremos acabado la botella -  y en definitiva, será el compañero ideal de un buen pescado al horno, o de un aperitivo al aire libre en esta época estival.

"BAJO VELO 2011", natural y del Sur

Elaborador/Bodega: Bodega Marenas (http://bodegamarenas.com/)
Variedades: Pedro Ximénez
Grado alcohólico: 14%
Precio orientativo: 10-13 €
Denominación de Origen: No tiene. Sale al mercado como Vino de Mesa

Datos sobre la elaboración: Este es un monovarietal de Pedro Ximénez, cuya peculiaridad reside en la crianza en pipas de roble americano durante aproximadamente 3 años. A diferencia de muchos de los vinos de crianza biológica de la DO Jerez, aquí no estamos ante un vino generoso, ya que no hay adición de alcohol vínico, ni tampoco ante un vino de crianza dinámica, dado no hay trasvase de vino entre las criaderas y soleras.

La climatología de la zona hace que la variedad Pedro Ximénez madure con una concentración de azúcar suficiente para dar un vino de 14 %.  Una vez fermentado el mosto se pasa a estas pipas viejas donde tendrá una crianza estática durante aproximadamente 3 años. La botella degustada, procedente de la añada 2011, fue embotellada en 2014.

Otras cuestiones: La Bodega Marenas se encuentra en la Sierra de Montilla (Córdoba), y en concreto, la viña de Pedro Ximénez de la que se obtiene este vino, está situada en una parcela a 450 m de altitud (Paraje Rio Frío Alto), de tierra caliza, donde la vendimia se lleva a cabo en el mes de agosto, que la convierte en una de las vendimias más tempranas de nuestro país.

  

Nota de Cata
 

En la última edición de la Feria Vins Nus que tuvo lugar hace meses en Barcelona pude probar este vino natural, y allí mismo me hice con una botella para poderlo degustar en casa con más tranquilidad.

Visualmente es un vino de color ambarino de media intensidad, con cierta turbidez, y reflejos cobrizos. Esta coloración tan peculiar e intensa se debe a la larga crianza en pipas viejas. La lágrima abundante, de grosor medio y caída lenta.

En nariz tiene buena intensidad, destacando la madera envinada, algo de farmacia y notas yodadas. Se percibe también claramente una nota de acidez volátil, que suele ya caracterizar gran parte de los llamados vinos naturales. La aireación trae notas también de talco y tiza que le confieren al vino un toque de frescura, y en última instancia aparecen ciertas notas tostadas propias de la crianza en madera.

La boca es golosa, el vino es untuoso y con buena textura. Buena calidez y muy sápido, con notas de regaliz negra, grano de café, caramelo de mentol y como ya se intuía en nariz, con una presencia bastante importante de acético.

El vino tiene una acidez más que interesante, es muy sabroso y permanece largo tiempo en boca. La parte quizás menos agradable, al menos para quienes no gusten de esas notas "avinagradas", es esa nota acética, claramente perceptible.


Conclusión y maridaje. Mi gusto por los vinos naturales es algo que he ido "aprendiendo" en los últimos tiempos, si bien no me considero un "talibán" de los mismos, y creo que el aficionado a los buenos vinos, lo es tanto de los vinos naturales, como de los convencionales.

Sí es cierto, que estos vinos naturales tienen unos rasgos en nariz y en boca que los hace de algún modo distintos al resto, ya que en muchos de ellos no identificamos lo que sí apreciamos en el conjunto de vinos convencionales. Dicho esto, también es cierto que entre los vinos naturales, como todo en la vida, los hay buenos y no tan buenos, digámoslo de forma delicada.

Este "Bajo Velo 2011" es uno de esos vinos peculiares, por su condición de vino natural, y por su peculiar elaboración caracterizada por crianza longeva bajo velo flor. Pese a que está aún para beber, opino que esas notas acéticas están algo desbordadas en este momento; sin ser desagradables, sí que están en unos valores claramente perceptibles y que el público en general puede considerarlas un defecto.

Nos puede venir bien para acompañar ensaladas, y también por afinidad en cuanto a la salinidad y notas yodadas, con todo tipo de aperitivos salados (mojama, jamón ibérico, gambas saladas).

 

"RIBEÑO 1995", un veinteañero de la Ribera del Duero

Elaborador/Bodega: Bodegas Rodero, SL
Variedades: Tinta fina
Grado alcohólico: 13%
Precio orientativo: Desconocido
Denominación de Origen: DO Ribera del Duero

Datos sobre la elaboración: Tratándose de un vino del año 1995, del que tengo pocas referencias porque ha sido un obsequio, no puedo ofrecer demasiados datos concretos. Sabemos que la Denominación de Origen Ribera del Duero tiene como variedad de uva emblemática la Tempranillo - en la zona conocida como "tinta fina", si bien actualmente muchas bodegas (y también la que nos ocupa, Bodegas Rodero), añaden pequeños porcentajes de otras variedades como la Cabernet Sauvignon a sus vinos.

Agradezco a la Bodega, con quien me puse en contacto hace unos días vía e-mail, su respuesta. Este Ribeño 1995 es un monovarietal de Tinta fina, y el término "cosecha" que nos indica la etiqueta me confirman desde la bodega que indica que no tiene paso por madera. Este aspecto hace de este vino algo todavía más extraordinario, pues sabemos que la madera, el tanino, le aporta estabilidad y longevidad al vino, además de notas terciarias tanto en nariz como en boca. Todos estos aspectos se deben tener en cuenta a la hora de valorar lo que estamos bebiendo, y simplemente, para mi es un lujo haber disfrutado de este vino joven, con ya 20 años en botella.

 

Otras cuestiones:  La bodega empieza a elaborar sus vinos en el año 1991; en ese momento sus vinos salen al mercado con los nombres de "Ribeño", "Val Ribeño" y "Rodeña". No es hasta el año 1996-1997 que adopta el nombre comercial que hoy día conocemos de "Carmelo Rodero" con el que salen al mercado muchos de sus vinos.

El viñedo  - cuya extensión actual es de unas 120 Ha - se encuentra en Pedrosa de Duero (Burgos) en cotas relativamente altas, entre los 750-850 metros. Hay un clima continental bastante extremo, con temperaturas muy bajas en invierno, pluviosidad en torno a los 400 mm/ año, que marca la vivacidad de esos vinos y su potencial de guarda. Terreno arcilloso en su mayoría, aunque también con cantos rodados, caliza, muy pobres en materia orgánica.

Entrando propiamente en lo que es el análisis del vino, cabe hacer una pequeña mención al manejo del mismo, y en concreto a la mecánica de  apertura de la botella. Generalmente, y más si desconocemos en que condiciones ha estado guardado el vino, es muy probable que el corcho se encuentre ya algo deteriorado y en un estado de conservación tal en que lo más adecuado es el uso de un abridor de láminas.  Así lo he hecho, aunque debo decir que el corcho estaba en tan malas condiciones que solo al introducir la más larga de las láminas ya se intuía lo que iba a pasar...el corcho se deshacía. Con paciencia, sumo cuidado,  y el uso del abridor de lamas primero, y del abridor convencional después, he conseguido destapar la botella sin que ninguna porción del corcho cayese al vino.

Nota de Cata

 

Visualmente es un vino limpio, aunque con un brillo algo apagado, de color pardo intenso y reflejos anaranjados. Es el perfil visual propio de un vino de una añada antigua, y con notable evolución.  Sigue siendo, no obstante,  un vino con cierta profundidad, de capa media-alta. Lágrima incolora, abundante, gruesa y de caída sostenida.

En nariz hay buena intensidad aromática y ciertamente agradable. Notas de madera vieja envinada, encurtidos, algo de acetato de etilo. El reposo en copa y posterior aireación nos traen a la nariz notas de fruta roja en confitura, hierbas aromáticas, balsámicos, y también una paleta de aromas especiados (clavo, pimienta negra de grano).

La boca nos sorprende con un vino todavía vino y bien bebible, con algo menos de estructura de lo que en su día debió tener, pero con una calidez aún presente y una acidez suficiente, si bien en claro declive. A nivel gustativo el vino está fabuloso, hay café, regaliz negra, notas de caramelo quemado y una parte frutal de pasificación y gran dulzor (dátiles, uva pasa) que, salvando las distancias, nos puede recordar  a la boca de un Pedro Ximénez.

El tanino está todavía presente si bien muy redondito y domado a consecuencia de estos muchos años en botella, con lo que, resumiendo, es un vino muy agradable de beber si sabemos comprender esas notas de evolución que evidentemente presenta.


Conclusión y maridaje. Cuando nos enfrentamos a una botella de estas características, con más de 20 años de antigüedad, hay una cierta expectativa por saber cómo va a estar el vino y eso, en si mismo, es ya emocionante.

 

Si una vez abierto  tenemos la suerte de encontramos con un vino todavía vivo, aunque distinto a lo que en su momento álgido debió ser, hay valorar lo que estamos bebiendo. A mi me parece maravilloso poder disfrutar de una botella con una historia detrás, pensando en qué condiciones se elaboró, cómo ha llegado a nuestros días, por cuántas manos habrá pasado, etc, y ver que pese a todo, el vino ha sobrevivido y se ha reservado para darlo todo en el momento de ser abierto. Es beberse una parte de la historia.

A nivel de maridaje estos vinos son también complicados porque hay muchas notas de evolución tanto en nariz como en boca y porque son vinos muy delicados. A mi me parece un vino estupendo para una buena tertulia-sobremesa, o para acompañar una buena tabla de quesos que ponga punto final a una buena comida.

 

"MEPHISTO Cuveé MMXIII"

Elaborador/Bodega: Domaine de l'Ecu http://domaine-ecu.com/
Variedades: Cabernet Franc (100%)

Grado alcohólico: 12%
Precio orientativo: 22,-€

Denominación de Origen: No tiene. Sale al mercado como "Vin de France". Región Loire

Datos sobre la elaboración: El vino es un monovarietal de Cabernet Franc, variedad que tiene su origen en Burdeos y que se llevó al Loire, donde para muchos es el lugar en que mejor se expresa. La Cabernet Franc está emparentada con la Cabernet Sauvignon, aunque es una variedad que madura antes que ésta y por ello tiene un tanino menos grueso y también menor concentración. Suele dar notas muy frutales, de fruta roja, tales como la frambuesa y la grosella principalmente.

La vendimia se realiza de forma totalmente manual. Una vez recogida la uva pasa a bodega donde se lleva a cabo un prensado suave con prensas neumáticas (habitualmente utilizadas para los vinos blancos). La fermentación tiene lugar mediante la acción de levaduras indígenas y una vez finalizada el vino se somete, durante 15 meses, a una crianza mixta en fudres viejos de roble y en ánforas de barro.

Como corresponde a los vinos que encuadraríamos dentro de los vinos biodinámicos - naturales, no hay filtrado ni clarificado previo al embotellado.

Otras cuestiones: Estamos ante un experimentado y buen elaborador de vinos Biodinámicos que tiene la certificación Demeter desde el año 1998, tras unos años cultivando en agrícultura ecológica (concretamente, desde 1975). Ello es garantía de un vino con poco o nulo maquillaje, en el que el nivel de sulfuroso está alrededor de 15 mg/l.

El viñedo de donde se obtiene este vino está plantado en suelo granítico y  tiene orientación Sur-este, ideal por tanto para una buena insolación en una zona como es ésta bastante septentrional y cercana al mar, con lo que la maduración puede ser complicada. De hecho nos situamos en la zona más occidental del Loire - el llamado Pays de Nantes- , donde los vinos más representativos son los de la variedad "Muscadet", blancos con mucha acidez, poco grado, ideales para aperitivos con moluscos o mariscos.

   

Nota de Cata

A la vista estamos ante un vino limpio, de color granatoso intenso y reflejos morados. Capa media-alta, lágrima de pequeño calibre, abundante y de caída rápida.
 

Como acostumbro a hacer con estos vinos, abrí  la botella y la jarreé en un decántador aproximadamente 2 horas antes de tomarlo. La experiencia me ha demostrado que habitualmente tanto los vinos biodinámicos como los naturales agradecen esta apertura avanzada y esa oxigenación puesto que suelen ser algo reductivos en nariz. 

Pese a ello la nariz, aunque agradable, empieza algo tímida, con unas notas de fruta roja de bosque bastante claras y una nota balsámica y mentolada también bastante acentuada. Hay una cierta nota de volátil pero muy sutil, casi inapreciable. La aireación en copa hace más presentes tanto la nota frutal como la balsámica y en conclusión nos perfila una nariz muy agradable, elegante y delicada.

El paso por boca es goloso, con un buen volumen en su evolución y una acidez bien presente que podría decirse que es el rasgo característico del mismo.  El tanino está también presente, es de grosor medio y ligeramente secante en la parte delantera de la boca, cosa que podría interpretarse como que aún necesita un tiempo en botella para redondearse y estar en su momento óptimo de consumo.

La carga frutal que percibíamos en nariz se hace evidente en boca y además el vino tiene una persistencia bastante considerable. Todo ello, a pesar de que este "Mephisto Cuveé MMXIII" es un vino ligero, no demasiado corpulento.


Conclusión y maridaje. Es este un vino ligero, de cuerpo medio, y con una notable carga frutal. Al tratarse de un vino procedente de una zona bastante septentrional, la acidez está bien presente y este rasgo es en mi opinión su seña de identidad. Es un vino típicamente de corte atlántico

Precisamente esa acidez nos puede venir bien a la hora del maridaje, ya que puede hacer de éste un vino muy versátil tanto para acompañar tanto carnes blancas y grasas, foies, como también pescados de carne prieta y sabor intenso ( rodaballo, atún rojo,  cabracho o salmón).

"ALAMOS Bonarda 2014"

Elaborador/Bodega: Bodega Catena http://www.alamoswines.com/es/winemaking/
Variedades: Bonarda (100%)
Grado alcohólico: 13%
Precio orientativo: 11-13 €
Denominación de Origen: No tiene. Procedencia: Mendoza (Argentina)

Datos sobre la elaboración: La Bodega Alamos es la línea dentro de la marca Catena, que elabora estos vinos destinados al consumo para el mercado americano y también europeo. El viñedo se sitúa en la Provincia de Mendoza (regiones de Luján de Cuyo y el Valle de Uco), a alturas comprendidas entre los 900 y 1.500 m, con la particularidad de que la viña toma el agua procedente del deshielo de las cumbres más altas de los Andes, que porta muchos de los minerales del terreno. La altura proporciona una muy buena insolación de un lado y, de otro, un gradiente de temperaturas muy amplio entre el día y la noche que es sumamente beneficioso para la correcta maduración del fruto, concentrando azúcares pero manteniendo también los ácidos en su justa medida.

En el caso de este vino, está sometido a una corta crianza (lo que vendría a denominarse media crianza aquí), de unos 6 meses en barricas de roble francés

Otras cuestiones: La Bonarda es una variedad no demasiado conocida por estas latitudes, si la comparamos con la variedad tinta emblemática argentina, la Malbec (que pese a lo dicho procede, no hay que olvidarlo, del sur de Francia).

Hoy día la Bonarda es ya la segunda variedad más plantada en Argentina; es un tipo de uva muy interesante porque es muy dúctil y fácil de trabajar con ella, dando buenos resultados tanto en vinos de corte (mezclada con otras variedades), como en vinos monovarietales. Es un varietal de ciclo vegetativo largo (brotación temprana y maduración muy tardía) por lo cual su hábitat preferido se encuentra en los lugares con gran insolación. Pese a esa tardía maduración, se caracteriza por un tanino muy bien domado y agradable, que hará que tanto en vinos jóvenes como en los vinos con cierta crianza en madera, éstos sean muy redondos y fáciles de beber.

Hoy día está acreditado mediante estudios genéticos que la Bonarda es idéntica a la variedad existente en la Saboya francesa conocida como Corbeau noir (cuyo nombre obedece a sus bayas oscuras, casi azuladas, por su alto contenido en antocianos). La Corbeau noir está emparentada con la  uva Bonarda existente en la zona de Piemonte (Italia) - que toma allí varios nombres, como Bonarda Oltrevó Pavese, Bonarda Piamontesa, Charbono, etc -, de donde llegó probablemente cruzando los Alpes.

   

Nota de Cata

De aspecto limpio, buen brillo, color cereza no excesivamente profundo y un ribete morado-azulado propio de un vino joven. Lágrima fina, abundante, incolora y de caída rápida.

En nariz empieza con notas algo reductivas de "perro mojado", pero si aireamos la copa da paso a notas florales silvestres, y un fondo cítrico de piel de limón, lima, hierba citronela.

Aromáticamente, el vino va expresándose después hacia un perfil claramente frutal, de fruta de bosque poco madura (moras rojas silvestres, madroño, fresas, etc) y junto a estos aromas, otros de tipo herbáceo y aromático (anís estrellado, enebro) bastante potentes, que en conjunto hacen que el vino tenga una nariz balsámica y fresca, además de frutal.

Aromáticamente hay cierta complejidad y sobre todo mucha fruta y frescura.

El paso en boca denota golosidad inicial, buen volumen y sedosidad en el paso. Mantiene una acidez más que destacable y el tanino es muy dulce, sin ningún tipo de estridencias ni sequedad. Anda algo falto de estructura; el vino queda vacío en el paso por boca, concretamente en la parte central de la misma, y eso también se traduce en que se queda algo cort en el retrogusto.

  Conclusión y maridaje. Estamos ante un vino eminentemente fresco y frutal, muy agradable de beber por esa redondez que tiene en su paso por boca, y con una relación calidad/precio interesante. Podría ser una buena opción para aquellas personas que no son demasiado amantes de los "tintos", o también como vino para tapear, o para acompañar embutidos, chacinas, y quesos de poca curación.

"PRICUM ALBARÍN 2012", un pequeño tesoro en Tierra de León

Elaborador/Bodega: Bodega Margón http://www.bodegasmargon.com/
Variedades: Albarín 100%
Grado alcohólico: 13,5%
Precio orientativo: 13,50 €
Denominación de Origen: DO Tierra de León

Datos sobre la elaboración: No es pequeña cosa el saber que detrás de este vino está la mano del gran Raúl Pérez;  poco más de 3.000 botellas anuales se elaboran de este Pricum Albarín Barrica.

La uva se recolecta manualmente y la fermentación tiene lugar en fudres troncocónicos de madera. Posteriormente, una vez fermentado el vino envejece durante 7 meses en depósitos ovales de madera de roble francés.

La variedad Albarín es una de las apuestas por las que la Denominación de Origen ha apostado, juntamente con la Prieto Picudo entre las tintas. Es la Albarín una uva de piel fina, grano mediano, muy aromática y de sabor dulzón. Como aspecto menos positivo se dice de ella que sus vinos van algo justos de estructura en boca pero lo cierto es que la experimentación de los bodegueros de la zona han ido corrigiendo esa característica, bien trabajándola unida a la Verdejo, bien con las crianzas en madera, como en el caso del "Pricum Albarín Barrica".
 

Otras cuestiones: La Bodega Margón tiene 20 Ha de viñedo en la localidad de Pajares de los Oteros (Provincia de León), y elabora vinos blancos, rosados y tintos amparados bajo la DO Tierra de León. Es esta una DO relativamente nueva, reconocida oficialmente en Julio de 2007, y encuadrada en la zona sur de León, con algunos viñedos en las provincias de Valladolid y Zamora.

 La climatología en la zona es muy apta para el cultivo de la vid, ya que hay una buena insolación (unas 2.700 horas de sol al año), un gradiente de temperatura muy elevado entre el día y la noche, y unas precipitaciones anuales moderadas (500 mm/año) que se concentran especialmente en verano y en otoño, facilitando especialmente las de Otoño una buena maduración del fruto.  El invierno tiene temperaturas extremas, pudiéndose alcanzar incluso los -15ºC, razón que esta bodega en concreto ha aprovechado para la elaboración de un vino de hielo (de las variedades Albarín y Verdejo), todavía en fase experimental.

 
  

Nota de Cata



 

Tenía cierta curiosidad en abrir esta botella y desvelar el misterio de una uva para mi  prácticamente desconocida. La variedad Albarín se trabaja también en la zona de Asturias, dónde también se elaboran vinos, pero donde  por climatología imperante hay ciertas dificultades para que el resultado sea en la mayoría de casos satisfactorio.

Ya en copa se aprecia que estamos ante un blanco con cierto carácter, hay intensidad de color (amarillo limón), brillantez y limpidez. Los reflejos son oro nuevo, y presenta una lágrima abundante, de grosor medio y caída rápida.

La nariz es potente y sumamente compleja; inicialmente apreciamos frescura (hierba mojada, anisados, hinojo, balsámicos), pero enseguida el vino se abre hacia un perfil afrutado con gran presencia de fruta blanca muy madura: manzana roja, plátano maduro, pera confitada. Posteriormente aparecen los aromas de la crianza, algo de especia (clavo, pimienta negra en grano) y algo de canela en polvo.

La aireación de la copa vuelve a devolvernos a la parte frutal del vino; la manzana en su estado puro se nos manifiesta con un aroma que me recuerda a la sidra, y algo de piel de cítricos.  En definitiva, un vino con buena intensidad aromática y notable complejidad.

La boca es muy golosa y untuosa; se combina a la perfección la calidez con la vivacidad propia del varietal. Su estructura no es la propia de un blanco, pero me resulta fácil de beber; tiene un tanino medio pero muy redondo, que en ningún momento se descontrola ni muestra aristas. Como presagia su nariz, el vino es una explosión frutal en boca (manzana roja madura) y a ello se le suma  un final  mineral que lo hace muy agradable al trago.


Conclusión y maridaje. No es necesario ser un experto catador para darse cuenta cuando estamos ante un gran vino. La prueba de fuego suele ser si la botella se acaba o no y con qué ritmo. Este "Pricum Albarín 2012" sin duda es un vinazo, aunque parte con el hándicap de ser una variedad prácticamente desconocida para el público general - la Albarín - y de una Denominación de Origen  - DO Tierra de León -, de la que podríamos decir tres cuartos de lo mismo. Esa es la grandeza de un vino como éste...nadie espera encontrarse lo que hay dentro de la botella.

Yo lo he maridado con un buen pescado al horno (un Pagel, de la familia del Besugo, de carne blanca, consistente y profundo sabor) y el resultado ha sido muy satisfactorio. Pienso que por el cuerpo que el vino tiene perfectamente podría acompañar también carnes blancas (pollo, conejo) y me atrevería a decir que también puede funcionar a la perfección con carnes rojas.

 

"EMBRUIX 2007"

Elaborador/Bodega: Celler Vall Llach http://www.vallllach.com/
Variedades: Garnacha, Cariñena, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon
Grado alcohólico: 15%
Precio orientativo: 19 €
Denominación de Origen: DOCa Priorat

Datos sobre la elaboración: La elaboración de este vino parte de una añada, la del 2007, muy calurosa y seca, que en el Priorat supone una uva de bayas muy pequeñas y con alta concentración de azúcares. Esa madurez de la uva es la que se va a trasladar posteriormente al vino, aunque en este caso hay que destacar una parte de frescura que percibimos en boca y que hace el vino muy fácil de beber. La fermentación se produce en depósitos de acero inoxidable con la uva derrapada, y posteriormente se hace la fermentación maloláctica (mitad en inox, mitad en recipientes de roble). Una vez efectuada esta fermentación maloláctica el vino pasará los siguientes 16 meses en barricas bordelesas de roble francés de 2º y 3r. año, tostado ligero-medio y de grano fino.

Otras cuestiones: La bodega Vall Llach elabora distintos vinos a partir de viñedo propio, viñas arrendadas, y en algunos casos de uva que adquiere de otros campesinos siempre en el marco de las localidades de Porrera y Torroja. El "Embruix", se elabora con uvas de los viñedos más jóvenes de la finca, adquiridos sobre los años 90, y en los que se encuentran plantadas variedades como la Cabernet Sauvignon, la Merlot o la Syrah, junto a variedades más emblemáticas del Priorat, como son la Garnacha y la Cariñena. Pese a la juventud de estos viñedos se ha implementado en la bodega la misma forma de trabajar que en los vinos de más alta gama , de forma que, por poner un ejemplo, la media del rendimiento de estos viñedos es excepcionalmente baja para tratarse de viñedos jóvenes (entre 800-1200 gramos por cepa, dependiendo de la variedad).
 

  

Nota de Cata

 

Vino de color cereza intenso, de capa media-alta y ribete que presenta ligeras tonalidades teja, aunque sin llegar a denotar una excesiva evolución. Lágrima coloreada, abundante, y de caída bastante sostenida.

 

Nariz franca y sumamente agradable; aromas de madera nueva envinada, mueble de sacristía, regaliz negra, y intensas fragancias mentoladas y balsámicas. Hay fruta negra muy madura en forma de arándano en mermelada y también ciruela negra que va apareciendo a medida que dejamos tiempo en copa.

 

Si dejamos transcurrir  más tiempo y aireamos el vino  aparecen nuevas notas, en este caso florales (violetas, pensamientos) que junto a esos aromas balsámicos provenientes de la larga crianza del vino, dotan al conjunto de una frescura en nariz muy agradable.  Riqueza y ligereza son las características de la nariz de este vino.

 

La boca nos sorprende por su golosidad y estructura. El tanino es grueso pero bien maduro. Alta calidez, como cabe esperar de un vino del Priorat, maduro, estructurado, pero que viene al compás de una acidez extraordinaria que hace del conjunto muy delicado y fácil de beber.

 

Todo lo dicho se traduce en una explosión de fruta roja en la boca, menos madura que lo que se intuía en nariz, que llega incluso a recordarnos a golosinas de regaliz roja. Acompaña esta parte frutal la hierba mediterránea y los balsámicos que hacen de éste un vino sabroso, fresco y que se alarga muchísimo en la boca.

Conclusión y maridaje.  Cuando bebemos "Priorat" quien más quién menos sabe lo que va a encontrarse: alta concentración, estructura, potencia, alta graduación. Lo complicado en muchos casos es que estos vinos, que son sin duda, extraordinarios, nos resulten fáciles de beber y agradables. Para ello, además de tener el acierto de comprar vinos de un buen elaborador, es importante tomar el vino en su momento adecuado, esperando a que esa estructura y corpulencia se vaya asentando en botella.

 

En mi opinión, este "Embruix 2007" se encuentra ahora en ese momento óptimo para su consumo, lo que se traduce en que el vino aún manteniendo la esencia del Priorat destaca por su amabilidad en el trago y su frescura.

Es un vino para acompañar platos de caza mayor y carnes negras en general (buey, jabalí, ciervo, etc). Un vinazo con una RCP más que notable.

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"VILLAPANÉS OLOROSO VIEJO"

Elaborador/Bodega: Emilio Hidalgo  http://www.hidalgo.com/
Variedades: Palomino Fino 100%
Grado alcohólico: 20%
Precio orientativo: 26 €
Denominación de Origen: DO Jerez-Xerès-Sherry

Datos sobre la elaboración: Dada la complejidad y variedad de los vinos de Jerez, solo cabe en este momento hacer un breve apunte. El "Villapanés", como su propio nombre indica es un Oloroso, tipología de vino que parte como todos los vinos de Jerez de un mosto inicial de Palomino Fino que fermenta bajo velo flor por la acción de una levadura denominada Saccharomyces Beticus, responsable del velo de flor tan característico de estos vinos.

 

Tras un período denominado "sobretablas" en el que el vino está en contacto con este velo flor, un experto de cada bodega lo catará para determinar que camino va a seguir ese vino inicial, y en cual de las distintas tipologías del vino de Jerez va a convertirse.

 

En el caso del Oloroso, tras la cata antes citada, el bodeguero resuelve que por las características de ese vino - más estructurado y menos delicado que el que se destinará para la elaboración de Fino - deberá encabezarse hasta los 17 %, mediante la adición de alcohol vínico.  Este encabezado supone en primer término la desaparición del velo de flor y el final de la corta etapa de crianza biológica de estos vinos; a partir de ese momento el vino pasa a envejecerse en pipas de roble americano de 600 litros, en el sistema propio de Jerez, de soleras y criaderas. Aquí os dejo un enlace con algo más de información sobre todo este proceso www.sherry.org/materiales/04%20La%20elaboración%20del%20Jerez.pdf

Nota de Cata

 

Hacía mucho tiempo que tenía ganas de abrir esta botella, que llevaba cosa de medio año en mi pequeña vinoteca. Nunca encontraba el momento para hacerlo, porque dadas las expectativas que había puesto en ella debía encontrar el momento oportuno, el maridaje idóneo, y el tiempo necesario para poder hacer una nota de cata decente, disfrutando al mismo tiempo de este vino.

Todas estas variables confluyeron el pasado fin de semana , cuando me propuse hacer en casa un rabo de ternera con sus 5 o 6 horas de cocción, su vino tinto, sus verduritas, sus ramillete de especias, etc.  El resultado...colosal..tal como había imaginado...un maridaje de película.

El Oloroso Villapanés no es un vino económico, digamos esto por adelantado, pero cuando se tiene la oportunidad de tomarlo y apreciar todo lo que es capaz de ofrecernos, y se conoce mínimamente lo que hay detrás, cómo se ha elaborado, sus años de crianza, se puede comprender el porqué de su precio.

Visualmente estamos ante un vino de color miel o caramelo, con reflejos cobrizos. Es esta una coloración propia de la larga oxidación que ha sufrido el vino, envejecido en pipas - barricas viejas de roble americano de unos 600 litros- que en este caso es de una media de 20 años.

Si agitamos la copa vemos que el vino es untuoso, viscoso, licoroso, y  su lágrima abundante se desliza en la copa de forma muy lenta. Esto nos da un aviso de que estamos ante un vino de graduación alta.

En nariz es espectacular.... su calificación de Oloroso es premonitoria de esa fragancia diversa e interesante que nos vamos a encontrar...un abanico aromático que no tiene fin. Empezamos con unas notas yodadas, salinas y un apunte de madera vieja envinada muy delicada que me fascina. Si le damos un tiempo en la copa, el vino nos va mostrando nuevas notas, ahora de hoja de tabaco, de tofe, de café molido, de vainilla en rama y todo ello siempre acompañado de una nota acética  (laca de uñas) que permanece siempre presente. Un vino con personalidad y complejo aromáticamente.

La boca empieza con una extremada untuosidad; el vino ocupa toda nuestra cavidad bucal con una gran sensación de calidez y lo incisivo de su carácter marino. Esa nota salina de los vinos de Jerez es sin duda su carta de presentación, pero viene de la mano de un paso aterciopelado y de una elegante dulzura que lo hace agradable. Apreciamos en boca frutos secos de cáscara (avellana, nuez) que dejan un amargor final interesante, algo de boletus, y esa nota de salitre ya mencionada.

Es un vino con identidad propia, larguísimo en boca, que nos traslada a través de nuestras papilas gustativas hasta la costa gaditana y sus características bodegas del Marco de Jerez. Quien haya estado por allí sabrá a qué me estoy refiriendo...


Conclusión y maridaje. En general los vinos de Jerez no resultan fáciles de beber  para la mayoría de los paladares de los aficionados al vino - me refiero, obviamente, fuera de Andalucía -. Tienen, eso sí, varios puntos fuertes que es necesario reseñar: a) son vinos únicos, en lo que se refiere a su forma de elaboración; b) son vinos versátiles, en cuanto a que tienen buenísima aceptación o combinación con platos o alimentos que otros vinos no resisten.

A nivel de maridaje es un vino ciertamente interesante; con un buen guiso de carne marida a la perfección, e incluso diría que aunque se trate de platos más austeros, un buen potaje de lentejas o de garbanzos también le viene de maravilla. Por supuesto es una buena opción para acompañar quesos, y especialmente quesos de cierta curación, y cómo no con un buen jamón ibérico.

No quisiera finalizar sin decir que este "Oloroso Villapanés" vale lo que cuesta.  Es uno de los vinos que yo calificaría como vinos de meditación; de aquellos vinos para tomar con tranquilidad, saboreándolos a cada sorbo, concediéndoles su tiempo,  bien sea en una animada sobremesa con amigos,  o en una tarde gris de invierno, con la única compañía de un buen libro y cubiertos con una mantita eléctrica.

Se dice que el vino es para compartir...y ciertamente hay pocos vinos que tomados en soledad nos aporten tanta felicidad como cuando los compartimos con gente a la que queremos. Este Oloroso...es una de esas contadísimas excepciones...

 

"LOVAMOR 2014", una albillo que enamora

Elaborador/Bodega: Alfredo Maestro http://alfredomaestro.com/index.php/vinos/item/96-lovamor
Variedades: Albillo 100%
Grado alcohólico: 12%
Precio orientativo: 11,80 €
Denominación de Origen: Vino de la Tierra de Castilla y León

Datos sobre la elaboración: El vino es un monovarietal de Albillo, de fincas situadas en lomas entre 700-1000 metros de altura. La Albillo es una variedad que prácticamente solo se encuentra en España, y particularmente en la zona de Valladolid, Castilla la Mancha, Madrid y también el Levante. Es una uva que tiene una baya de tamaño mediano, redonda, de color dorado intenso, y de escasa acidez. Con ella se elaboran notables monovarietales si bien su empleo mayoritario es en pequeñas proporciones en tintos de Ribera del Duero, para dotarles de algo de frescura, así como en los rosados de Cigales.

Este "Lovamor 2014" está elaborado sin sulfitos añadidos, y con prácticas de bodega y de viña que podríamos entender como las propias del vino natural. En alguna entrevista el elaborador ha mencionado su interés por la viticultura biodinámica, pero no se reconoce como un seguidor radical de sus postulados.

 

La uva se recoge manualmente y fermenta en depósitos de INOX; hay una maceración con pieles de 4 días que le va a dar al vino ese color tan peculiar que tiene. Otro aspecto a destacar es que el vino no hace fermentación maloláctica.

Otras cuestiones: Merece la pena referirse siquiera unas líneas al artífice de este vino, Alfredo Maestro. Y es que este hombre, dedicado no hace demasiado tiempo al sector financiero decidió comprar unas tierras y elaborar vino (primero para consumo propio); lo hizo leyendo libros de enología y viticultura de forma totalmente autodidacta, hasta llegar en la actualidad a una producción que en su conjunto alcanza las 30.000 botellas, de 12 tipos de vinos distintos, que elabora en esta zona.    Actualmente también tiene bodega en la zona de Madrid, en la zona de Gredos (Ávila) y en Cigales.  http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html? vi_seccion=8&vs_fecha=201204&vs_noticia=1335165650

La bodega está situada en la localidad de Peñafiel (Valladolid), zona eminentemente vinícola ya que pertenece al centro neurálgico de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Pese a esta ubicación geográfica este viticultor decidió mantenerse fuera de la DO, y de hecho sus vinos nada tienen que ver con los de dicha Denominación. Son vinos de baja graduación y poco paso por madera que se alejan un poco de los conceptos de la zona; emplea en los casos de los vinos con crianza, barricas viejas de roble francés "azueladas" - que se rebajan unos 3mm en su parte interior para poder llegar a la madera nueva de la misma-. La idea es siempre que la madera no enmascare la fruta.

   

Nota de Cata

 

En copa nos topamos con un vino de los que se denominan "piel de cebolla", un amarillo casi dorado, en este caso de no demasiada profundidad. Es un vino limpio, sin precipitados ni partículas en suspensión, brillante, y con un reflejo de color cobrizo. La puesta en escena es la de un vino diferente de lo que generalmente esperamos encontrar cuando servimos un vino blanco.

En nariz es agradable, de media intensidad ya de inicio. Hay notas de tipo herbáceo, como de hierba recién cortada, notas resinosas, y también un fondo balsámico. Esta parte balsámica se hace cada vez más presente a medida que aireamos el vino, y es entonces cuando aparece también la parte frutal del mismo: con manzana roja asada, orejones e incluso alguna nota de regaliz negra. Los balsámicos o mentolados van ocupando posiciones más claras a medida que dejamos el vino en la copa, y ello confiere una parte fresca al conjunto.


Es una "nariz" no demasiado generosa ni variada, pero correcta.

La boca nos trae un vino de acidez desbordante, que acompaña un buen volumen y sedosidad en su tránsito. Hay una sensación punzante o chispeante en la punta de la lengua que podría deberse a una pequeña proporción de carbónico que, si bien no es desagradable, particularmente no me convence.

Lo mejor sin duda es que el vino es muy sápido y permanece mucho tiempo su recuerdo en boca. El conjunto goza de un buen equilibrio, hay acidez, hay algo de tanino - presumiblemente por larga maceración con pieles-  y también hay calidez (a pesar de que estamos hablando de un vino con tan sólo 12º, aspecto por otro lado no demasiado común hoy día y menos en vinos nacionales)


Conclusión y maridaje. Debo reconocer que probé este vino sin saber que estaba ante un vino natural; si bien durante la cata tuve alguna sensación de que podía serlo, la verdad es que enseguida la deseché. Y es que este "Lovamor" es un vino muy franco, pero también muy limpio de aquellas notas que a veces nos dan los vinos naturales y que pueden resultar para algunos no demasiado atractivas.

Centrándome en el vino, si tuviese que destacar los puntos fuertes  de este "Lovamor 2014" sin duda serían, por un lado su carácter en boca, muy sabroso y largo, y por el otro, su interesante RCP. Aunque lo importante siempre ha de ser el vino, no puede tampoco prescindirse de la imagen y el marketing, y obviamente, el nombre y la etiqueta son originales, llamativos y atractivos.

Por mencionar también algún aspecto negativo, ciertamente el tapón sellado con lacre no hace nada fácil la apertura del vino y si pensamos en un consumo en hostelería, menos aún.

En cuanto al maridaje, pienso que al tratarse de un vino que combina buena acidez y sapidez en boca, nos puede venir muy bien para acompañar pescados grasos e intensos, como puede ser sin duda un buen salmón.

"EL APRENDIZ 2013", nos habla de la Prieto Picudo

Elaborador/Bodega: Leyenda del Páramo (http://leyendadelparamo.es)
Variedades: Prieto Picudo
Grado alcohólico: 12,5%
Precio orientativo: 8 €
Denominación de Origen: DO Tierra de León

Datos sobre la elaboración: El vino empieza con una maceración en frio con sus pieles durante aproximadamente 72 horas, para pasar luego a tanques de acero inoxidable donde se lleva a cabo la fermentación alcohólica y, posteriormente, la maloláctica. La crianza se realiza en barricas de varios usos (4-5 vinos) por espacio de 3 meses, tratándose tanto de barricas de roble francés como de roble americano. Es por tanto un vino que denominaríamos de los de "media crianza".

Otras cuestiones: Se trata de un monovarietal de una uva autóctona de la zona de León, como es la Prieto Picudo, que también podemos encontrar en Zamora. Es la Prieto Picudo una variedad que destaca por su elevada capacidad colorante - aunque en el presente vino no sea así -, por una notable acidez y generalmente por que da vinos de poca graduación alcohólica. El racimo es compacto - de ahí su nombre -, y formado por bayas de mediano tamaño pero de intenso color azulado. Este varietal soporta bien la crianza en roble, especialmente porque como veréis en la nota de cata es un tipo de uva que adquiere bien las notas de la barrica sin perder por ello sus características frutales.
   

Nota de Cata

 

Visualmente estamos ante un vino limpio y brillante, de poca extracción; coloración rubí y ribete amoratado que da cuenta de que estamos ante un vino joven. La evolución en copa denota escasa densidad, poco cuerpo, y la lágrima es abundante, de pequeño calibre, caída rápida y ligeramente tintada.

La nariz se muestra poco expresiva inicialmente; las notas que percibimos son agradables pero poco intensas. Aprecio notas de frutilla silvestre roja, poco madura, del tipo de las grosellas o la mora roja de zarza, junto a aromas de regaliz roja. Envuelve el conjunto una nota herbácea.

Si le damos su tiempo de aireación y movemos el vino en copa se hacen más significativos todos esos perfiles aromáticos que he mencionado antes y aparece uno de nuevo, una paleta aromática de balsámicos (eucaliptus, hierbabuena) que dotan de frescura al conjunto.

Como conclusión de esta parte aromática podría decir que el vino es agradable, pero sin demasiada complejidad. Al poco tiempo de servirse en copa muestra todo su potencial aromático y no hay evolución ni aparición de nuevos aromas con el transcurso del tiempo.

Al pasar a la boca, notamos ya en el primer segundo la frescura y vivacidad del vino. Tiene una acidez que desborda y al mismo tiempo mayor calidez de la esperada si tenemos en cuenta que sólo está en 12,5%.

Está falto de algo de volumen y estructura; el vino queda hueco en su paso por boca si bien en su favor hay que decir que pese a esa falta de cuerpo tiene una largura considerable. El tanino es medio pero un punto secante, quizás también algo más de lo que cabría esperar en un vino de una corta crianza como este. Los aromas de boca son reflejo de lo expuesto en la nariz, fruta roja de poca madurez, algo de regaliz roja y una parte sabrosa que viene  de la crianza, y que nos lleva hacia notas de especias dulces como la vainilla o la canela en polvo.

Conclusión y maridaje. Es este un vino claramente para hacer una copa en el aperitivo, acompañando embutidos y cuanto más grasos mejor (salchichón, chorizo ibérico, sobrasada, etc). Es un vino correcto, de fácil beber; en definitiva una buena elección para quienes disfruten con aquellos vinos que tienen una acidez bastante marcada pero conservan el carácter frutal en boca.

También cómo no, es aconsejable para quienes empiezan a curiosear en este mundo del vino y quieren descubrir variedades nuevas y sobre todo, autóctonas de cada zona. Nos gustará más o nos gustará menos pero vinos como éste son los que reflejan un territorio y sin duda tienen una identidad propia.

 

" SEPTIMA GRAN RESERVA 2009"

Elaborador/Bodega: Bodega Séptima ( Codorniu Argentina, SA)
Variedades: Malbec (55%), Cabernet Sauvignon (30%) y Tannat (15%)
Grado alcohólico: 14,5%
Precio orientativo: 18 €
Denominación de Origen: sin DO. Región de Mendoza (Argentina)

Datos sobre la elaboración: La añada 2009 constituye la octava cosecha de este vino elaborado a partir de tres variedades como son la Malbec, la Cabernet Sauvignon y la Tannat. El vino, según consta en la etiqueta, se somete a una crianza de 12 meses en barricas de roble francés, si bien, en la página oficial de la Bodega se habla de una crianza de 18 meses en barricas usadas de roble francés, que puede deberse a una nueva tendencia en la crianza de las añadas posteriores a la 2009.

Otras cuestiones: La bodega Séptima, del grupo Codorniu,  se encuentra ubicada en la región de Mendoza, donde se elabora aproximadamente el 70% del vino argentino. Es una región donde se dan unas muy buenas condiciones para el cultivo de la vid, puesto que el viñedo en término medio se encuentra a algo más de 1000 m de altura. Esto permite tener, por un lado, una muy buena exposición solar y, por el otro, una oscilación térmica día/noche de más de 25ºC, que beneficia la maduración de la uva y al mismo tiempo permite retener la expresión aromática de la misma.
 

  

Nota de Cata

 

Tenía muchas expectativas con este vino, ya que la variedad Malbec (mayoritaria en el mismo) es una de mis favoritas entre las tintas, pero las expectativas se vinieron un poco abajo.

Visualmente es un vino que ya muestra su fortaleza, su contundencia y robustez. Limpio, brillante, con un profundo color cereza picota de capa alta, y que en su ribete tiende hacia tonos ligeramente teja. Tiene lágrima abundante y cómo no podría ser de otro modo, tinta la copa en su descenso lento por la copa.

La nariz es de notable intensidad, media-alta la calificaría yo; agradable en su conjunto, con notas de monte bajo, hierba aromática, laurel, y un pequeño atisbo herbáceo o verdoso que queda patente a copa parada. Por descontado, también hay aromas terciarios, pues el paso por barrica, aunque se trate de barricas usadas, ha sido bastante longevo, y muestra una nota franca de madera nueva de cedro o caja de puros.

Tras la aireación en copa, aparece la fruta negra compotada (arándanos, mora negra, ciruela) y una parte que identifico con el cuero, junto a los aromas que ya se percibían inicialmente de hierba aromática que dotan al conjunto de cierta frescura.

En boca, como cabía esperar, es un vino con peso, contundente, con un tanino grueso y relativamente secante, al que le queda, en mi modesta opinión, redondeo en botella. Esta rugosidad puede ser debida a la composición del vino, ya que una parte minoritaria pero lo suficientemente relevante, es de la variedad Tannat (que debe su nombre precisamente a esta tanicidad que es su seña de identidad), y otra parte de su "coupage" es Cabernet Sauvigon, variedad también caracterizada por esas notas verdosas si no ha madurado correctamente.

El paso por boca resulta cálido, aunque el vino conserva buena acidez que alivia en parte esos 14,5% que tiene. En cuanto a los aromas de boca, debo decir que la parte frutal se queda empequeñecida por los aromas propios de la crianza, y las notas de chocolate negro, hoja de tabaco y tinta son lo que más sobresale.

Conclusión y maridaje. A mi modo de ver, y por otros vinos de Malbec que he podido probar, a este le falta expresión frutal - la típica cereza en licor que a mi me da esta variedad en boca-, y que los buenos elaboradores argentinos la bordan....en vinos que son estructurados pero a la vez muy golosos y redondos. El "Séptima 2009" resulta áspero, rugoso en exceso, y probablemente un par de años más en botella le vengan muy bien (de hecho la propia bodega establece un potencial de guarda de 10 años).

En cuanto al maridaje, hoy día, tal cual está el vino, me lo tomaría acompañando un fricandó de ternera o una carne estofada bien melosa, con su buena salsa de vino. De este modo, en mi opinión, la tanicidad del vino quedaría amortiguada.